L'amplificateur intégré est le cœur du système stéréo. C'est lui qui relie tous les composants entre eux et distribue des "boucles d'oreilles à toutes les soeurs": les systèmes acoustiques reçoivent un signal amplifié de la source, et plusieurs de ces derniers sont commutés dans l'amplificateur lui-même, offrant à l'utilisateur une facilité de contrôler. Cependant, les audiophiles en herbe se demandent : lequel choisir ? Ce problème est particulièrement aigu avec un budget limité. Nous proposons le TOP-5 des amplificateurs les plus abordables.
TOP 5 : amplificateurs
Amplificateur intégré Yamaha A-S201
Yamaha A-S201. L'un des amplificateurs intégrés les plus abordables offre une puissance de sortie élevée (100 W par canal, 8 ohms). 4 entrées sont le minimum requis pour aujourd'hui. C'est bien qu'il y ait un étage phono intégré pour un micro de type MM. Pinces à vis pour systèmes d'enceintes (et vous pouvez en connecter jusqu'à quatre avec une résistance de 16 Ohm chacun) - non seulement une nécessité, mais aussi la fiabilité du contact, associée à la possibilité de connecter des câbles épais. Un affichage segment monochrome est plus une nécessité pour avoir tout ce qui est possible pour un prix acceptable qu'un caprice. Il y a aussi une télécommande complète. On peut blâmer le câble réseau non amovible et l'absence de connecteurs plaqués or, mais est-ce correct pour un prix aussi abordable ? Cinquième place indéniable.
Amplificateur intégré Pro-Ject Stereo box V2
Boîtier stéréo Pro-Ject V2. L'amplificateur compact audiophile le plus abordable du marché. Malgré sa petite taille, l'appareil est équipé de trois entrées ligne. La présence d'une sortie réglable vous permet de connecter à la fois votre propre "powerhouse" et un subwoofer actif. La puissance de sortie est faible - 20 watts par canal à 8 ohms et 30 watts par canal à 4 ohms, mais cela suffit amplement pour une très large gamme d'enceintes avec une sensibilité moyenne à élevée. Le Pro Ject a toute une direction de plusieurs lignes de tailles et de conceptions similaires, de sorte que la Stereo Box S2 peut devenir le début (et elle deviendra certainement le centre !) d'un système stéréo compact avec une qualité sonore audiophile. Pour la compacité j'ai dû payer avec un minimum d'entrées et une alimentation externe. Cependant, compte tenu du son et de la qualité de fabrication de l'amplificateur, ces moments sont complètement oubliés. Pour son mélange unique de son, de conception et de construction, le Pro-Ject remporte la quatrième place.
Amplificateur intégré Musical Fidelity V-90AMP
Fidélité musicale V-90AMP. Un autre "bébé", qui diffère même de ses grands frères par son unicité. Le fait est que cet amplificateur est équipé d'un DAC intégré qui fonctionne avec des entrées USB de type B et optiques, cette dernière est associée à une entrée stéréo analogique. La puissance de sortie est modeste - 20 watts par canal sous 8 ohms, mais l'équipement couvre largement ce point. La série contient également d'autres composants, il est donc facile d'assembler un système stéréo complet dans un style, non seulement en termes de son, mais également de conception. En raison de l'alimentation intégrée, il n'y avait pas de place pour les bornes à vis, bien que, d'un autre côté, la puissance ne soit pas si élevée que des câbles trop épais puissent être utilisés. Le système basé sur le V-90AMP est une excellente alternative aux mini et micro systèmes. Recommandé pour une utilisation avec des étagères de taille moyenne ou des satellites. Il ira très bien dans un système de cette série sur une table à côté d'un ordinateur, par exemple, ou dans un bureau où le volume sonore disco n'est pas requis. Troisième place.
Amplificateur intégré Marantz PM5005
Marantz PM5005. Très similaire à son frère Denon PMA-720, mais en réalité assez différent de celui-ci, l'amplificateur stéréo Marantz a une puissance relativement modeste de 40 watts par canal (8 ohms) avec une augmentation à 55 watts par canal avec une diminution de l'impédance des haut-parleurs à 4 ohms. 6 entrées et 2 sorties pour enregistreurs analogiques sont réalisées sur connecteurs RCA plaqués or. Disposer de son propre bus de contrôle permet d'intégrer d'autres composants Marantz dans un système unique. L'étage phono MM intégré est conçu pour se connecter à des platines vinyles bon marché. Seul le Marantz PM5005 a un retour de courant dans la classe d'entrée de gamme. Et le design élégant de l'amplificateur est certainement le meilleur. Au moins dans notre TOP-5. Dommage qu'il n'y ait pas de sortie préamplificateur, genre "parent", et j'aimerais un peu plus de puissance. Cependant, ce sont des bagatelles telles que dans de nombreux cas, elles peuvent tout simplement être négligées. Le reste de l'amplificateur est simplement obligé de faire l'objet d'une attention particulière lors de la sélection des candidats à l'achat. Deuxième place méritée.
Amplificateur intégré Denon PMA-720AE
Denon PMA-720AE. Malgré son coût pas le plus élevé, cet amplificateur est un véritable best-seller. 50 watts par canal (8 ohms) jusqu'à 85 watts sous 4 ohms devraient suffire pour la plupart des enceintes économiques. L'étage phono MM intégré est conçu pour se connecter à des platines vinyles bon marché. 6 entrées sur connecteurs RCA plaqués or offrent une marge de commutation suffisante, et la sortie vers un amplificateur de puissance externe peut être utilisée pour connecter à la fois un subwoofer actif et un amplificateur ou récepteur externe. Trois sorties commutables à l'arrière sont prévues pour connecter d'autres composants (pas nécessairement Denon), et le bus propriétaire permettra à plusieurs composants de marque de fonctionner dans leur ensemble. Sortie vers deux paires d'enceintes, l'impédance de chacune dans ce cas doit être d'au moins 8 ohms, implique l'utilisation de deux zones dépendantes avec lecture simultanée du même matériel, ou connexion Bi-Wiring. Ce n'est pas pour rien que cet amplificateur est acheté le plus souvent. Première place inconditionnelle !
Une composition très diversifiée de participants a apporté un résultat intéressant : pas le Denon PMA-720AE le plus cher en termes de caractéristiques s'est avéré être le meilleur amplificateur économique, en fonction de sa popularité auprès de nos clients et de la fréquence des recommandations d'experts avec un budget limité . Néanmoins, afin de trouver votre son et votre amplificateur, nous vous invitons dans nos salons pour écouter les candidats et consulter nos experts.
Pertinence : avril 2019
Les jours fériés, les discothèques pour les jeunes et le visionnage de films en famille ne peuvent s'imaginer sans son. Cependant, la qualité et la puissance des signaux audio peuvent ne pas toujours plaire aux utilisateurs. Les systèmes multicanaux actifs habituels ont des caractéristiques impressionnantes, mais peu atteignent l'idéal. C'est pourquoi les professionnels utilisent des amplificateurs de puissance capables de faire passer un signal à travers eux-mêmes, d'augmenter son volume tout en conservant la qualité d'origine. Ils offrent des fonctionnalités de personnalisation avancées et la possibilité de connecter des équipements supplémentaires.
Nous avons compilé une liste des meilleurs amplificateurs de puissance basée sur les opinions d'experts et les commentaires de vrais clients. Nos recommandations vous aideront à faire le meilleur choix selon vos exigences et vos envies. Il existe de nombreux concurrents sur le marché mondial des équipements, mais nous avons sélectionné les meilleurs fabricants et vous recommandons d'y porter une attention particulière :
Budget / Pas cher
- Onkyo
- Denon
- Yamaha
- Marantz
- Pionnier
- Parasound
- Cambridge audio
* Les prix sont valables au moment de la publication et sont sujets à changement sans préavis.
Amplificateurs : Type : amplificateur de puissance
* à partir des avis des utilisateursPrix minimum:
Les principaux avantages
- L'amplificateur intégré à deux canaux de la norme "Stereo" est équipé de trois sorties stéréo de niveau ligne, vous permettant de connecter plusieurs ensembles d'équipements de reproduction sonore
- La possibilité de travailler en quatre modes : interactif, préamplificateur, amplificateur de puissance et distributeur, élargit les possibilités d'utilisation, aussi bien chez les amateurs que chez les professionnels
- La présence d'un circuit de suppression dynamique de la distorsion d'intermodulation dans la conception de l'amplificateur vous permet de reproduire les sons dans une large gamme de fréquences, tout en maintenant la dynamique et la profondeur
- Unité d'amplification de casque et égaliseur dédiées, vous permettent d'écouter des enregistrements audio de haute qualité
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Amplificateurs : Puissance par canal : jusqu'à 100 W
Puissance par canal : jusqu'à 100 W / Type : amplificateur intégré
Les principaux avantages
- Le meilleur amplificateur intégré budget parmi les concurrents en termes de critères prix/qualité. Conçu par des spécialistes japonais et affiné et affiné au Royaume-Uni
- Composants de très haute qualité correspondant à l'état de l'art de la classe Hi-Fi. DAC (convertisseur numérique-analogique) WM8718
- Réponse en fréquence de 1 Hz à 100 kHz, avec une sortie de 44 W par canal. En présence d'une acoustique de haute qualité, l'amplificateur fournira un son dynamique profond avec des hautes fréquences claires comme un miroir et des basses remarquablement riches.
- Télécommande universelle adaptée pour contrôler n'importe quel équipement de musique Onkyo
Puissance par canal : jusqu'à 100 W / Type : amplificateur intégré
Avant de choisir un amplificateur stéréo Hi-Fi, un amplificateur intégré ou un récepteur AV, ce que vous devez savoir, c'est le cœur de votre système stéréo, ou centre de contrôle.
Il accepte les entrées d'une variété de sources : ordinateurs, lecteurs CD, lecteurs Blu-ray, platines et DAC.
A chaque fois, vous choisirez une source appropriée à écouter.
Il amplifie ce signal et le transmet à des haut-parleurs ou éventuellement à des écouteurs. Il vous permet de modifier le son via les commandes des graves et des aigus ou d'ajuster le contour du volume.
Dans la plupart des cas, il est également livré avec une télécommande, vous n'avez donc pas à vous lever de votre canapé.
La seule question qui se pose est de savoir si tous ces appareils sont également bons dans leurs tâches ?
Beaucoup ne savent pas que la différence entre les deux appareils peut être très petite.
Par exemple, il peut être installé juste un autre ensemble de haut-parleurs, mais la différence dans le son de sortie sera tout simplement colossale.
Un amplificateur peut très bien fonctionner avec une source, disons un CD, mais ce serait bien d'avoir une source alternative, disons une platine.
Tube ou transistor
Cette controverse s'est poursuivie depuis la sortie des premières versions d'amplificateurs. Ils s'apparentent à des controverses analogiques/numériques.
En fait, d'excellents échantillons de tubes ont été produits à un moment donné. Mais la grande majorité d'entre eux sont assemblés entièrement sur une base transistor.
Bien que les partisans des tubes diront que les transistors n'atteignaient pas la qualité idéale.
En règle générale, les amplificateurs au silicium (un autre nom pour cet appareil) sont réputés pour leur haute fiabilité et leur durée de vie étonnamment longue, tandis que les amplificateurs à tubes sont souvent moins efficaces et que leurs tubes ont une durée de vie limitée.
Ils souffrent souvent de microphoniques (vibrations mécaniques) et une correction de décalage peut être nécessaire. Ils souffrent souvent de niveaux élevés de sifflements et de bourdonnements.
De tels inconvénients sont exclus dans les échantillons de transistors. Mais de nombreux passionnés aiment le son caractéristique du tuyau, chaud et enveloppant. Il ne peut être comparé à rien.
Les vrais passionnés, même les yeux fermés, pourront dire quel appareil diffuse le son qu'ils entendent en ce moment.
Les propriétaires d'amplificateurs à tubes utilisent des tubes de meilleure qualité dans leurs appareils que ceux fournis par le fabricant.
Cela leur donne la possibilité de modifier les paramètres sonores en fonction de leurs préférences.
Après avoir déterminé quels types d'équipements existent sur le marché, nous passons directement au sujet de notre examen.
Un amplificateur stéréo est la force motrice de votre système hi-fi, et si vous voulez passer en revue le vôtre, voici notre liste actuelle des meilleurs du marché.
Amplificateurs numériques
Les amplificateurs Hi-Fi sont inchangés depuis des décennies. Mais avec l'avènement des smartphones et des services de streaming musical, ces gadgets ont dû évoluer.
Les DAC (convertisseurs numérique-analogique), les connexions USB et les capacités de streaming sans fil ont commencé à apparaître.
Nous avons rassemblé les favoris actuels dans une large gamme de prix en une seule rafle pour nous assurer qu'il y a une option pour tout le monde ici.
Et le premier qui mérite à juste titre une place sur notre liste est Odyssey U 010 Stereo Hi Fi.
Ce n'est peut-être pas le plus cher, ni le plus haut de gamme représentatif de ce segment, mais c'est certainement l'un des plus populaires.
Dans notre revue d'aujourd'hui, nous évaluerons et comparerons plusieurs des modèles les plus populaires qui sont demandés à la fois par les mélomanes sophistiqués et les connaisseurs novices de cet équipement :
- Hi-Fi stéréo Odyssey U 010.
- Amfiton u 002 stéréo hi-fi
- 101 ont une chaîne hi-fi stéréo
- Brig u 001 stéréo hi fi
- Bark U-001 Stéréo Hi-Fi
Odyssey U 010 Stéréo Hi Fi
Cet échantillon se compare avantageusement à la présence d'un châssis en métal et d'un panneau avant en aluminium.
Les développeurs ont utilisé de l'aluminium poli et peint le capot supérieur en noir.
Une version de cet amplificateur est sortie il y a quelques années, dans laquelle le panneau avant était également peint en noir.
Pourtant, la version argentée du boîtier est considérée comme une option classique.
Le capot supérieur est littéralement criblé d'évents.
Les boutons de commande des contrôleurs discrets sont situés sur le panneau avant. Il est littéralement jonché de toutes sortes de boutons, mais très nécessaires et fonctionnels.
Il n'est pas considéré comme adapté aux amateurs de jazz, de musique classique, de chant en direct et de musique instrumentale. Il convient à ceux qui n'ont pas d'exigences particulières quant à la qualité du matériel reproduit.
Écoute : Comparé au leader incontesté du Brig 001, Odysseus n'est pas fou de joie.
L'utilisateur entendra des médiums simples, des basses fréquences très profondes et étendues. Et ceux du haut sembleront un peu flous.
L'amplificateur ne transmet pas du tout les détails. On a l'impression que la scène sonore se cache derrière.
Bien à l'intérieur du bloc, le remplissage est très correct : l'ampli lui-même, avant. amplificateur, alimentations et disques.
Soit dit en passant, ces blocs sont amovibles. Contrairement au même Brig 001 tous, tous les fils de connexion pour Odyssey sont sur connecteurs et ne sont pas soudés.
Le transformateur est logé dans une boîte en fer aux parois très épaisses. Étonnamment, il n'y a pas de fils blindés. Fils d'alimentation trop fins pour ce type d'alimentation.
Le panneau arrière contient des connecteurs pour connecter une paire d'acoustiques, et la commutation entre eux s'effectue avec un interrupteur sur le panneau avant.
Amfiton u 002 stéréo hi-fi
C'est sans doute l'un des amplis les plus anciens de notre liste. Sa patrie est l'URSS.
La sortie a commencé en 1983. Alors encore, il était considéré comme une véritable œuvre d'art. Au tout début de la production, il est sorti sous le nom de "Lorta".
À cette époque, Amfiton U-002 offrait des solutions avancées et innovantes : la possibilité de basculer entre les sources de lecture à l'aide du commutateur « Sélecteur ».
Des filtres de coupure pour les hautes et basses fréquences sonores ont été installés. Ils étaient importants pour les mélomanes qui l'utilisaient pour jouer des disques vinyles.
Les développeurs ont prévu 2 modes de fonctionnement (mono et stéréo); sur le panneau avant, il y a des commandes de tonalité pour les hautes et basses fréquences, à côté d'elles il y a une commande de volume et une prise casque.
A l'arrière, il y a la possibilité de connecter 2 paires de systèmes d'enceintes. Et, bien sûr, les entrées et sorties standard y sont également installées.
Les dimensions de l'appareil : 390x88x390 mm, il pèse 9 kg.
Amfiton U-002 a un son très standard, les audiophiles les plus ordinaires, les plus banals ne l'aimeront pas, et les mélomanes qui ne recherchent pas la haute qualité aimeront cette acoustique soviétique classique.
Bien sûr, comme l'échantillon précédent de notre test, l'Amfiton U-002 a perdu en qualité sonore au profit de Brig. Mais je pense qu'il plaira à ceux qui en ont marre des enceintes compo.
Conclusion : pour une somme modique, ce bel homme argenté plaira à beaucoup, et il surpassera le son du récepteur hi-fi stéréo U 101 bon marché.
Comme tout équipement de haute qualité, cet amplificateur nécessite une prophylaxie: il est nécessaire de remplacer régulièrement les condensateurs et les électrolytes par des analogues, de vérifier périodiquement les fils pour la nécessité d'un remplacement, etc.
Mais, voyez-vous, ce sont des corvées agréables, étant donné le résultat que vous obtenez en retour.
Ingénierie radio U 101 stéréo hi fi
L'acoustique S-30 est standard avec l'amplificateur d'ingénierie radio U-101
Fonctionnalité et contrôle : le 101 a fière allure - le panneau avant est en aluminium fraisé épais.
Les boutons et boutons chromés sont très sophistiqués et brillent à la lumière.
Sur le côté droit du U 101 se trouve un écran fluorescent qui brille assez fort.
Même les jours les plus ensoleillés, le mouvement du spectrographe peut être facilement discerné sur l'écran. À droite, il y a un interrupteur d'entrée, mais sous l'interrupteur il y a un connecteur encastré pour.
Le 101 a des commandes stéréo pour les basses et hautes fréquences, la balance des canaux est située un peu plus loin.
Le contrôle du volume est très massif.
Il y a deux commutateurs en dessous : le 1er Loudness - augmenter les basses à faible volume, une chose très utile, et le 2ème commutateur mono en mode stéréo.
Il semblera à beaucoup que ce bouton est superflu, mais les vrais mélomanes l'apprécieront.
À l'intérieur, toutes les planches et les soudures sont de haute qualité et assez soignées. Il y a un bon transformateur avec une marge de puissance. A l'arrière se trouvent des connecteurs à 5 broches et un fusible.
Également à l'arrière se trouve l'entrée pour connecter une platine.
Beaucoup apprécieront la possibilité de connecter l'amplificateur à une bonne carte son, un DAC externe, un magnétophone à cassettes ou ce qu'on appelle une « platine vinyle ».
Brig u 001 stéréo hi fi
Et c'est ainsi que nous sommes arrivés en douceur au leader incontesté de notre liste. Roulement de tambour, rencontrez : Brig au 001 stéréo hi-fi.
Brig s'est avéré être un modèle si populaire qu'il a même reçu sa propre page Wikipédia.
Initialement, il était produit dans l'usine d'Okeanpribor à Leningrad.
Bien que les vrais mélomanes poursuivent toujours les prototypes de 1975. Ensuite, le modèle n'avait pas encore la lettre "U" dans le nom.
La description officielle était la suivante : "Brig-u-001" stéréo Hi-Fi est conçu pour l'amplification à deux canaux des signaux basse fréquence à partir de n'importe quelle source de signal domestique à un ou deux canaux.
Parmi les caractéristiques du modèle, il convient de noter la plus haute qualité des caractéristiques d'amplitude, de fréquence et de phase, l'identité des canaux sur toute caractéristique de contrôle, le minimum de bruit intrinsèque et de distorsion.
Même s'il y avait des interférences dans les dernières copies, elles ont été facilement supprimées en remplaçant l'ampli-op par l'AD825.
À l'heure actuelle, vous pouvez trouver beaucoup de copies converties sur le marché. Vous ne pouvez distinguer un échantillon authentique qui n'a pas été vu avec un tournevis en l'ouvrant.
L'intérieur devrait être K574UD1 et KT819/818.
Souvent, lorsque les condensateurs tombaient en panne au fil du temps, ils étaient remplacés par des homologues plus faibles, ce qui signifie que la qualité sonore en souffrait.
Dans de tels cas, des contenants dans la nourriture doivent être ajoutés, c'est sûr. La meilleure option est de fournir de 30 000 à 50 000 microfarads.
Bark U-001 Stéréo Hi-Fi
Bark U-001 Stereo Hi-Fi en externe est une copie du leader de notre revue - Brig u 001 Stereo Hi-Fi.
Auparavant, à la fin du siècle dernier, ces amplificateurs étaient souvent utilisés dans les écoles et les discothèques.
Ils ont été achetés comme analogues bon marché de marques plus populaires et utilisés là où il n'y avait pas d'exigences particulières en matière de qualité sonore et de puissance.
Amplificateur puissant, 2 canaux de 50 watts. Il dispose de toutes les entrées et sorties nécessaires.
Considérant que plus de 20 ans se sont écoulés depuis la sortie, il vaut la peine d'effectuer régulièrement une maintenance préventive et de changer les condensateurs. Il n'est pas nécessaire de changer seulement les gonflés.
Vous pouvez connecter plusieurs enceintes à l'amplificateur et basculer rapidement entre elles à l'aide du sélecteur de sortie.
Parfois, il y a des cas où le bruit du transformateur est clairement audible (après quelques heures de fonctionnement, il devient en fait plus fort et est déjà perceptible). Mais ce problème peut être facilement résolu en imprégnant le transformateur d'une huile spéciale.
Une charge supplémentaire peut être connectée à l'amplificateur, par exemple un magnétophone, spécialement pour cela, une prise 220V est affichée sur le panneau arrière.
De nombreux utilisateurs notent que Bark produit un son beaucoup plus doux qu'Odysseus 100u 021.
Le plus souvent, il est utilisé en tandem avec les colonnes S-90B, Cleaver 75AC001 ou Amfiton 150AC007.
Cet article explique comment assembler un amplificateur pour 3000 roubles qui combine les meilleures qualités de ces deux beaux hommes sur la photo ci-dessous ...
Vous les avez certainement reconnus...
Plus récemment, j'ai eu deux des représentants les plus brillants du bâtiment des amplificateurs soviétiques - Odyssey U-010 stéréo Hi-Fi en 1987 et Brig-001 en 1983.
Et deux autres moins lumineux, mais plus courants - Amfiton 202 et Elektronika 50U-017, qui sont également présentés dans les images ci-dessous.
De plus, il y avait Odyssey 001, Rostov MK-105C, TDA 2004, TDA2030A, TDA2050, TDA7294, le tout dans une inclusion typique.
Maintenant je n'ai rien de tout ça...
Mais il y a cet article dans lequel je vais vous dire pourquoi. Tout en ordre, le plus intéressant, en règle générale, à la fin.
Pendant un an dans ma ville, je me suis engagé à acheter des amplificateurs soviétiques plus ou moins fonctionnels, à les restaurer et à les écouter, dans l'espoir d'en trouver un qui me satisferait en termes de qualité sonore, d'assemblage, de design, et j'ai tout simplement aimé, et je décris les résultats de mes recherches dans cet article.
Donc...
- vieux, 75 ans de sortie, mais ce grand-père assomme 30GD du panier comme s'il n'y avait pas 30 watts / 4 ohms dans le passeport, mais tous les 100, sérieusement, j'étais abasourdi par ce qu'il faisait avec la basse fréquence , et c'est peut-être la seule chose qui est en moi qu'il aimait ça, mais non, il y a autre chose - il a 37 ans et il travaille !!! Le facteur de distorsion est de 1% et il est perceptible, bien que le son ne soit pas savonneux - il y a tellement d'aigus que vous pouvez retirer les haut-parleurs haute fréquence avec un tel amplificateur, et les basses peuvent être assez particulières à cause des transistors au germanium. Associé au S30B, il joue nettement mieux que le budget Svens, en plus, c'est un vrai rétro en bois et avec une bonne construction. Je l'ai aimé.
Rostov MK-105 S- c'est un magnétophone, la puissance pour le S90 est exactement ce avec quoi il était fourni, le son est très bon, et c'est avec ces enceintes, des basses douces, un bon design, de beaux indicateurs fléchés, mais même après avoir remplacé tous les condensateurs , il y a un sifflement, cela est dû à un long chemin du signal audio vers l'amplificateur de puissance (via l'amplificateur d'entrée, le bloc de timbre, l'amplificateur de lecture), en outre, les circuits de signal ne sont pas blindés, mais si vous augmentez le volume , cet inconvénient n'est plus audible. Je l'ai aimé.
Amfiton 50U-202- probablement, comme tout amphiton d'une gamme de modèle similaire (25U, 35U), il n'est pas adapté à une restitution sonore de haute qualité, bien que vous puissiez tout faire avec, il n'y a pas d'aigus, ou si vous le dévissez - déformé, à la place du bourdonnement des basses, et si vous activez le volume, le filtre actif du subwoofer est prêt) ). L'appareil se distingue par sa simplicité et sa fiabilité, voire inutile, probablement de nombreux utilisateurs de cet amplificateur ont déjà pensé à remplacer une résistance dans la protection afin de réduire la sensibilité. Il n'a d'intérêt qu'en tant que boîtier avec de bons radiateurs pour installer des shields TDA par exemple. Je n'ai pas aimé.
Électronique 50U-017... L'électronique, en tant que fleuron de l'électronique soviétique, adorait fabriquer des horloges et des calculatrices, alors ils le feraient plus loin ... Je n'ai pas encore vu un circuit aussi sophistiqué, j'ai l'impression qu'ils ont poussé tout ce qu'ils pouvaient, comment ils n'ont pas mis le processeur encore)), mais d'une manière ou d'une autre positivement sur le son cela n'a pas affecté, bruyant, incorrect à cause du commutateur électronique et des mêmes longues boucles de signal non blindées que dans Rostov 105, les ajustements de timbre sont trop nets, lorsque la puissance est augmentée, les distorsions poussent trop, mais le volume est inhabituel, comme si pressant, bien profond, et un bon indicateur, cependant l'essentiel est le son, mais ce n'est pas très bon. Je n'ai pas aimé.
ADT 2004- si seulement c'était...
TDA2030A- eh bien, couci-couça, mais sur son radiateur, vous pouvez faire frire quelque chose ou quelqu'un)).
TDA2050- déjà quelque chose, cadencé jusqu'à 50 watts/4 ohms, a résisté, le son est plutôt bon si on n'écoute pas attentivement, tk. les détails sont des microcircuits typiques, c'est-à-dire savon, mais j'ai aimé ses basses douces et sa robustesse. À mon avis, le meilleur choix pour ne pas s'embêter à écouter de la musique sans frais particuliers. Il y avait une idée de rendre le S30 actif avec, je pense que cela fonctionnerait. Je l'ai aimé.
TDA7294- Je n'écrirai pas grand-chose, tout le monde sait tout, le microcircuit est très populaire. Je l'ai aimé à cause du rapport qualité/prix, probablement seul le LM3886 est meilleur en son, mais il est au moins deux fois plus cher ici. Le détail est plus élevé que celui du TDA2050 et par rapport à celui-ci, le son est plus froid et plus dur, peut-être en raison des hautes fréquences plus prononcées. Bien que, si vous ne chipotez pas, alors le TDA7294 fera très bien l'affaire pour le S90 comme ampli pour écouter de la musique pop à une puissance RMS jusqu'à 50 watts, ce n'est plus de la hi-fi... Jusqu'à ce que j'achète l'Odyssey- 010 ça ne ressemblait à rien, maintenant je ne peux pas bien le prendre.
Avant de passer aux meilleurs, quelques mots sur mon écoute. Pour l'écoute, j'ai utilisé une carte son HD Audio, un débit de 320 et des musiques de styles différents, voici quelques unes des compositions :
Dj Matisse & Lounge Paradise - This Love (Couverture Maroon 5);
Dj Shah feat. Nadja Nooijen - Encore et encore (Original Vesrion);
Lesopoval - Ya kuplu tebe dom;
Wicked DJs - Disco Rocker (Picker Remix);
Stas Mihaylov - Koroleva;
Ft. Tritonal Cristina Soto - Pardonne-moi, oublie-toi (Triple Mash Intro);
Eva Polna - Luby menya po francuzski (Fonzarelli Chill Out Acoustic Mix);
Dire Straits - De l'argent pour rien (version album).
Les haut-parleurs sont mes S90 préférés, que j'ai naturellement modifiés, l'essence du raffinement devrait probablement déjà être inscrite en standard dans le registre GOST, mais je vais à nouveau énumérer les principales méthodes de traitement:
- Scellement des joints avec du mastic
- Traitement de surface interne avec mastic caoutchouc-bitume
- Coller la surface intérieure avec un rembourrage en polyester (idéalement, bien sûr, avec du feutre, mais je ne l'ai trouvé nulle part en ville, et je ne veux pas couper de bottes en feutre, et je ne peux pas faire avec une seule paire)
- Amortir le haut-parleur de milieu de gamme ou le remplacer par 6gdsh - je ne l'ai d'ailleurs pas trouvé non plus, j'ai donc scellé les fenêtres du panier 15gds avec du caoutchouc mousse
- Fils remplacés par des fils plus épais
- J'ai peint les grilles avec de l'émail noir brillant et les ai collées avec du bois autocollant
- Posé quelques sacs en coton
- Je veux mettre des épines, mais il n'y a pas le temps de tout tailler, et je pense que ce sera le point final du raffinement, il n'y a plus rien à en tirer.
Et maintenant ils sonnent vraiment !!!
Et maintenant sur le meilleur.
Hi-Fi stéréo Odyssey U-010- Chose brutale et assez solide, 16 kilogrammes de métal non ferreux.
En plus de son apparence attrayante, il présente deux avantages : la puissance et les basses. Si vous mesurez la puissance rms selon la norme RMS, alors à 4 ohms j'ai extrait 183 watts, pour 8 ohms 120 watts, la bête)). Probablement, tout le monde a eu le même sentiment quand vous conduisez notre domestique et accélérez à cent puis ralentissez, parce que il semble qu'il va s'effondrer maintenant, puis monter dans une voiture étrangère, lui donner un peu d'essence, et il est déjà 60, un peu plus de 100, mais tout est confortable et la vitesse n'est pas perceptible, à peu près la même ici, je tournez-le au maximum, pour que l'onde sonore se déplace en basse T-shirt, mais que le son ne soit pas déformé, c'est presque le même que lorsque le bouton de volume est réglé sur C, bien que la puissance des haut-parleurs soit déjà dangereuse, la musique ne se transforme pas en un ensemble continu de sons, enfin, peut-être au maximum, j'aime vraiment ça.
D'ailleurs, on peut aussi dire « un seau de noix » à son sujet en termes d'assemblage. Détails - peu importe, les fils de l'alim et des transistors de sortie sont fins, il n'y a pas de blindage, de soudure et de textolite, pour le moins, ne sont pas les meilleurs, alors que les condensateurs étaient soudés plusieurs pistes décollées, j'ai dû poser fils.
Un préamplificateur pour un appareil de ce niveau c'est terrible, quand tous les potards sont à zéro, on entend déjà un son un peu différent et seul en branchant le signal directement sur la prise PA on peut parler de qualité, bien que celui-ci soit intéressant avec un tel chose unique comme « balance de réponse en fréquence », des contrôleurs discrets et de nombreux boutons fonctionnels ...
L'alimentation est super ! Bien que le transformateur bourdonne, il l'a inondé de paraffine - cela n'a pas aidé, mais à quel point il était puissant et étroitement assemblé. Une caractéristique distinctive de cet amplificateur est la présence d'un régulateur de tension; en général, la chose dans les amplificateurs soviétiques est unique, tout comme l'équilibre de la réponse en fréquence. Le stabilisateur permet de garder un niveau de tension constant sur l'amplificateur de puissance +/- 37 Volts même à fort volume. La chute de tension selon mes mesures n'était que de 0,6 Volts ! Cela explique en grande partie la bonne qualité sonore à haute puissance.
La protection permet de travailler non seulement avec une charge de 8 ohms, mais avec une charge de 4 ohms, cependant, à un volume de plus de la moitié, il faut faire attention, lorsque la sortie est fermée, la protection n'économise pas, ET IL N'EST PAS NÉCESSAIRE DE VÉRIFIER POUR MOI !, bien que d'un autre côté ils s'envolent pour une raison quelconque alors les transistors du type KT502 dans le stabilisateur, et quelques sorties KT818/819 dans l'UM restent intactes, c'est étrange.
Malgré les défauts de la performance, bien sûr, il convient de noter le son, c'est bon, ou plutôt les basses - c'est clair, même un peu rugueux, mais assez profond. J'adore la house progressive, la tech, l'électro - pour de tels styles c'est beau, ce qui ne veut pas dire sur la pop et les classiques, il a peu d'aigus par défaut (le problème initial est dans le bloc de tonalité), il faut les tordre avec le bouton au maximum, alors les cymbales sont bien entendues, celles du milieu le sont aussi lui-même et en cela il perdra clairement le suivant.
Brick 001- copie de 1983, la deuxième version du circuit avec un ampli op dans l'amplificateur de puissance. J'ai lu quelque part que les premiers exemplaires étaient installés sur ordre personnel dans les bureaux de fonctionnaires du Comité central du PCUS, qui aimaient le bon son et qui écoutaient alors exclusivement les Marants et Technics japonais, naturellement inaccessibles aux citoyens ordinaires. Cependant, le brick n'était pas disponible pour tout le monde, car son prix à l'époque était d'environ 600 roubles, tandis que le même Ulysse -010 coûtait plus tard 350.
Bien sûr, le brick est le meilleur, le meilleur des soviétiques de l'époque, il y a beaucoup de polémiques et de discussions autour, mais il y a peu d'améliorations, ce qui veut dire que pour certains c'est déjà pas mal, mais pas pour moi. Il est indéniablement très fiable et stable, en plus il est bien assemblé, j'en avais un exemplaire avec des détails d'acceptation militaire. En général, il n'est pas particulièrement maintenable en raison du fait que toutes les unités principales sont connectées non pas à l'aide de fiches et de fiches, mais avec des fils et des soudures, cependant, il n'est pas difficile de dévisser une carte, mais de la retirer, il faut souder. La qualité du PCB et de la soudure est excellente. Le nombre de condensateurs électrolytiques est probablement encore inférieur à celui de tous les amplificateurs décrits précédemment.
A propos du son. C'est un amplificateur pour la chanson. Et la musique de restaurant, que j'aime aussi, c'est un grand plaisir d'écouter, en général, tout ce qui est avec voix et instruments live, classique, jazz. Des aigus étincelants, de bons médiums, des voix et de bons graves, à en juger par cette séquence, il est facile de conclure que c'est le contraire de l'Odyssée 010, en plus de cette déclaration j'ajouterais qu'en écoutant le brick à travers la prise, en contournant le préamplificateur, je Je ne dirais pas qu'il m'a plutôt impressionné, au contraire, la beauté du son émanant du brick est en grande partie due à son bloc de timbre.
Beaucoup de gens aiment ses basses douces, personnellement je n'aime pas, car lorsque vous écoutez de la musique électronique ou plus lourde à puissance nominale, toutes ces basses douces deviennent de la bouillie.
Il s'avère que chaque amplificateur est bon à sa manière, il n'y en a pas d'universel...
Bien sûr, après avoir revu toutes les options, il ne reste que les deux dernières, mais elles ne se ressemblent pas, ciel et terre, contrebasse ou cymbales, en bas ou en haut, choisissez qui vous voulez. Nous sommes tous différents et la technique est différente, quelqu'un a une audition, quelqu'un n'en a pas, quelqu'un peut ne pas être dérangé d'écouter un récepteur chinois à la datcha, mais quelqu'un n'est pas satisfait de la chaîne hi-fi domestique pour un montant rond et veut quelque chose de plus, les gens commencent à passer aux lampes ... ou à dépenser beaucoup d'argent sur la technologie audio de marque. Et sans doute pour l'auditeur moyen, le bonheur est dans l'équilibre prix/qualité, donc quant au son des amplis soviétiques, il n'est pas mal après remplacement des condensateurs, correction du câblage de masse et du blindage, réglage du courant de repos, remplacement de certaines pièces par des importés ceux, augmenter la puissance des transformateurs d'alimentation ou les remplacer toroïdaux...etc, que de choses !
Je veux l'odyssée de la basse et la voix du brick, combinant les meilleures qualités dans un seul appareil. Avez-vous vraiment besoin de prendre et de souder l'un à l'autre ? Que doit faire une personne qui veut s'immerger dans le monde du bon son sans trop de tracas et de coûts ?
Je répondrai - pour accumuler la même collection, les rappeler, les réécouter, s'assurer qu'il n'y a pas d'amplificateurs soviétiques idéaux, tout comme il n'y a pas de femmes idéales, soyez déçu et vendez tout !
Et collectionnez-le vous-même !
Et dans une quincaillerie, passez toujours par des gens souriants, qui choisissent une belle boite stupide chinoise avec un nombre impensable de tulipes sur le panneau arrière et un prix dans leur salaire... du son à faire fumer le récepteur chinois ! Je propose un amplificateur dans lequel il y a à la fois des hauts et des bas, dans lequel chacun trouvera certainement pour lui-même une partie du brick et de l'odyssée et entendra par lui-même ce qu'il veut, comme je l'ai fait !
C'est quel genre d'ampli ?
Est-ce Radio Engineering U-101 ?!
En général, l'ingénierie radio est probablement juste créée pour qu'un jour elle soit "violée" ... c'est beau, même maintenant son ergonomie et son design excitent les esprits curieux des radioamateurs qui ont les mains qui piquent et il n'a que 20 watts - c'est trop peu pour résister. Nous le considérerons comme une plate-forme très pratique pour la mise en œuvre de nos propres idées dans le domaine du bon son pour la maison.
Parmi de nombreux schémas différents, j'ai choisi ceux qui pour le moment, à mon avis, sont optimaux en termes de rapport qualité / prix, je dirai tout de suite que je n'ai apporté aucune modification autre que celles décrites dans les schémas d'origine, tout a été fait tel quel. Je ne parlerai pas des blocs eux-mêmes pendant longtemps, je ne suis pas ingénieur radio, afin d'expliquer où ce qui se passe, je suis un radio amateur ordinaire, alors lisez les informations détaillées sur les liens indiqués. Je ne copie en aucun cas des schémas, je n'empiète pas sur les droits d'auteur des personnes - des ingénieurs radio qui ont consacré du temps et de l'argent à la création de ces schémas. C'est un montage, un montage qui suffira à satisfaire l'auditeur moyen qui ne veut pas débourser des sommes folles, on ne sait pas pour quoi. Cet amplificateur joue vraiment !
Alors, commençons.
Quand j'ai quand même rampé sous le couvercle ... j'étais horrifié, les fils de la transe étaient carbonisés, les pièces étaient soudées dans l'amplificateur de puissance, on ne sait pas comment, certaines étaient soudées avec une seule jambe, lorsqu'elles étaient allumées, la les diodes de redressement étaient très chaudes et sentaient les résistances fumées)). L'indicateur était éteint. Mais extérieurement, il est bien conservé. Un spécimen parfait - ce que je voulais pour une reprise.
Un démontage complet a commencé, à la suite duquel j'ai laissé le transformateur, le bloc de timbre, l'indicateur, le commutateur d'entrée.
Photo de l'intérieur (ce n'est pas ma copie, tout est encore bien ici).
Nous en avons besoin pour qu'il n'y ait pas de trou sur le panneau arrière et pour qu'il y ait une prise pour l'entrée. La prise au dessus de laquelle est inscrit le "record" est libre et sur la carte les pistes n'y vont pas, on soude un fil acoustique blindé menant au préamplificateur à cette prise. Ce sera l'entrée de ligne. Nous fermons immédiatement la masse en câblant le boîtier de l'amplificateur, pour cela, des pétales spéciaux sont prévus sur le cadre, si cela n'est pas fait, il y aura du bruit.
De plus, le tableau de commutation peut servir de plate-forme pour le montage du tableau de protection, pour cela nous sortons le boîtier de l'étage phono, libérant ainsi de l'espace et nous asseyons sur les clous liquides du relais de déconnexion des haut-parleurs, qui fait partie de la protection circuit, et montez la carte elle-même à côté.
Par exemple, j'ai réussi à serrer le dissipateur thermique du transistor de sortie du circuit de protection entre les pétales de la douille du fusible.
Nous changeons les condensateurs électrolytiques. Mettre les fils en ordre.
Parce que J'ai tout sorti, je devais trouver quel fil va où.
Si vous regardez la prise XP7, celle qui est insérée sur la carte d'affichage, puis les contacts 10, 11, 12 vont chauffer et sont soudés aux bornes correspondantes sur le transformateur.
Les contacts 5-plus power, 6-moins power, 4-common sont connectés à l'alimentation du préamplificateur avant les stabilisateurs, plus loin il sera montré comment.
Les broches 2 et 3 se connectent aux sorties des amplificateurs de puissance des canaux droit et gauche.
Pour alimenter l'amplificateur de puissance, j'ai pris un transformateur toroïdal avec deux enroulements secondaires identiques de 20 volts chacun avec une puissance d'environ 100 watts et je l'ai boulonné sur un substrat métallique au bas du boîtier de l'amplificateur, après avoir percé un trou du nécessaire diamètre dedans. A côté de cette transe, nous avons un redresseur d'amplificateur de puissance. Nous prenons le KVRS 5010 importé comme pont de diodes.Nous assemblons un bloc de 6 condensateurs de 4700 uF x 50V, 3 chacun dans l'épaule et shuntons avec deux condensateurs à film de 1 uF chacun. Le schéma est standard et ne nécessite aucune explication.
Le préamplificateur, l'indicateur, la protection et la commutation fonctionneront à partir de la transe native.
Sur le transformateur natif, la broche 6 est le point médian, et une tension de 16,3 V sort des broches 5 et 5", nous connectons ces contacts avec des fils au circuit stabilisateur (broches 5-6-5).
Et ils prennent également le pouvoir pour l'indicateur.
Nous fabriquons un redresseur séparé pour alimenter le circuit de protection. lorsqu'il est connecté à un préamplificateur d'alimentation existant, du bruit et un bourdonnement à basse fréquence apparaissent, que je n'ai pas pu surmonter même avec un condensateur de 10 000 uF. Mais alors un autre problème est survenu - le circuit de protection fonctionne avec une tension d'environ 24 volts, ce qui signifie qu'environ 16 volts doivent être retirés du transformateur avant le redresseur, cependant, lors de la mesure des tensions des enroulements restants du transformateur natif , le minimum que j'ai trouvé était de 37 Volts entre les bornes 4 et 4', je devais et les utiliser, car le troisième transformateur serait de trop. Après le redresseur, la tension a été réduite par une chaîne d'une résistance de 5 W par 1 Kom et 3 diodes Zener D814 connectées en série. Bien sûr, il était possible de tout faire de manière plus professionnelle et de choisir un stabilisateur approprié, cependant, tout fonctionne comme ça.
Ce schéma de protection est assez populaire, j'ai donc du mal à indiquer la source d'origine, un circuit similaire se trouve dans l'amplificateur brig001 de la toute première édition. Une chose que je peux dire, c'est qu'avant cela, j'avais assemblé deux autres circuits similaires, mais conçus pour une alimentation bipolaire et n'étais pas satisfait de leur travail, le problème était que, quelle que soit la façon dont j'ai configuré et sélectionné les valeurs des pièces, la tension sur les contacts de la bobine du relais n'est pas descendu à ce niveau auquel il y aurait une ouverture des contacts associés à l'AU, ici tout est simple et fiable. Le délai d'activation est d'environ 2 secondes. Lors d'un contrôle préliminaire entre le fil commun et la résistance R1, j'ai connecté deux piles à doigts, m'assurant ainsi que même avec trois volts de tension constante, le circuit fonctionne, le relais clique et coupe l'acoustique. On met le switch S1 en façade (je l'ai à droite de l'indicateur), il peut aussi servir à éteindre les haut-parleurs. Tout transistor VT3, qui est plus puissant de la série KT 815, KT 940, etc. il chauffe, on le met sur le radiateur. Le conseil n'a pas été créé pour.
Préamplificateur
Je voulais laisser le mien, je l'ai avec une version sur trois microcircuits, mais la résistance SP-3 avec compensation du volume a épuisé tous mes nerfs avec une régulation inégale et des bruissements, bien qu'après l'avoir rempli d'huile pour machine, la situation s'est améliorée, vous devez comprenez qu'il s'agit toujours d'une mesure d'urgence, mais en trouver une nouvelle est probablement impossible même à l'usine de fabrication elle-même, ainsi qu'à l'usine elle-même...
De plus, le niveau de bruit et de distorsion du bloc de timbre natif était excellent, je l'ai connecté, comme beaucoup le conseillent, en contournant le premier microcircuit et en le jetant quand même. Bien qu'en ce qui concerne le son, j'ai aimé celui-ci, les basses sont profondes, il y a des aigus et en général, ça sonne en quelque sorte agréable. Cependant, nous collectons de la vraie Hi-Fi et nous n'avons donc pas besoin de commodités créées artificiellement, nous avons besoin d'un bloc de timbre, qui par défaut n'introduit pas de changements audibles dans le son.
Une fois que je l'ai collecté sur le TDA1524 - horreur, le facteur de distorsion est d'environ 0,3%, c'est beaucoup, tout comme je n'ai pas centré les résistances, j'ai sélectionné des condensateurs - tout de même, le microcircuit modifie le son, il va aller uniquement comme filtre actif pour le sous-marin.
J'ai lu avant Solntsev, qui, en plus de bonnes caractéristiques, a les mêmes bonnes critiques, mais ne les a pas recueillies, car il est nécessaire d'utiliser une résistance avec un volume sonore, qui ne peut pas être trouvé dans un état normal, de plus, le préamplificateur est construit sur la même base d'éléments soviétiques, à partir de laquelle j'ai déjà déménagé pour importer.
Recueilli sur le LM1036 - tous les mêmes problèmes qu'avec le TDA, mais le facteur de distorsion selon certaines sources est d'environ 0,05%, c'est déjà mieux, et ça sonne bien mieux, même si c'est moins cher que le TDA et toujours pas ça, pas Hi-Fi.
Et puis j'ai assemblé un préamplificateur basé sur trois amplis op NE5532 - une classe, quand les boutons sont au centre, on dirait qu'il n'y a pas du tout de bloc de tonalité - c'est ce que je voulais et recherchais ! Il existe un mode de linéarité de la réponse en fréquence, le coefficient harmonique pour ces opesionniki dans la fiche technique, pour une raison quelconque, je n'ai pas trouvé, mais il existe des données que 0,007%. C'est dommage qu'il n'y ait pas de compensation de sonie et sa mise en œuvre est à nouveau possible avec une résistance spéciale. Ce bloc de tonalité sera inclus dans mon amplificateur complet. Ce schéma est tiré d'un site étranger à ce lien.
Je pense qu'il n'y a pas grand chose à expliquer ici
Je n'ai pas trouvé la carte sur le réseau, j'ai dû la développer moi-même. La planche n'a pas été créée pour la technologie du repassage au laser, je fabrique des planches à l'ancienne avec un marqueur et une gravure au chlorure ferrique.
Amplificateur
Mais en fait lui, le héros de l'occasion, qui m'a conquis avec son son et son coût, un ampli de puissance
Ici, je n'écrirai rien, probablement personne ne peut mieux en parler que son créateur, dont vous pouvez lire l'article
De moi-même, j'ajouterai seulement qu'à une tension de +/- 27 Volts, la puissance efficace lors de l'application d'une sinusoïde avec une fréquence de 1 kHz avec une charge de 4 ohms était de 104 watts et pourtant - je n'ai encore rien entendu de mieux . ..
À propos de l'assemblage
Dans l'amplificateur Radio Engineering, les résistances du bloc de timbre ont été soudées dans la carte du préamplificateur elle-même et fixées avec des écrous à la barre, qui à son tour était connectée au boîtier. Pour installer des résistances importées dans les mêmes trous de cette bande, vous devez percer des trous pour la saillie de la résistance d'un diamètre de 3 mm comme sur les figures. Cela fournira une garantie contre la torsion, de plus, cette saillie est formellement le milieu du fer à cheval de la résistance, donc les trous doivent être percés aussi uniformément que possible horizontalement. Au verso, nous fixons les résistances avec des écrous.
La désactivation du bloc de tonalité dans le préamplificateur s'effectue à l'aide d'un relais, que j'ai excité au même endroit que la carte de protection, le bouton tone on/off est placé en face avant (à ma gauche).
Après avoir retiré les entrailles principales, j'ai également retiré les "entrées de copie" et les prises casque, laissant des trous sur le panneau avant, ce qui n'est pas très agréable. Dans ce cas, les condensateurs soviétiques non polaires du type K50-6, enveloppés d'un ruban adhésif en une seule couche, qui s'intègrent très bien dans ces trous, maintenant ils ressemblent plus à des boutons, se sont avérés utiles.
La partie la plus difficile de l'installation d'amplificateurs de puissance était de les installer sur des radiateurs. Il a fallu, sans trop plier les pattes des transistors, les fixer au radiateur, naturellement à travers une couche de pâte thermique et de mica ou caoutchouc thermique, comme dans mon cas. Pour ce faire, nous forons des trous entre les bords à des endroits pré-marqués. Parce que Je n'ai pas frappé exactement au milieu - j'ai dû meuler les têtes de boulon, perpendiculairement à la fente pour le tournevis, ce qui est finalement devenu aussi la meilleure option, car reposant sur la nervure lors du serrage de l'écrou par l'envers, le boulon ne tourne pas.
Ne connectez pas le fil commun du bloc d'alimentation de l'amplificateur de puissance au châssis du boîtier directement en tant que préamplificateur ! Un bourdonnement basse fréquence apparaît, c'est pourquoi le problème avec l'alimentation de protection est resté non résolu. lors de la connexion du fil de protection commun avec le fil commun de l'amplificateur de puissance, un petit bourdonnement apparaît également. Par conséquent, le circuit de protection fonctionne actuellement uniquement comme un circuit de retard d'activation, dans ce mode, il n'y a pas de bruit inutile.
En tant que bobine dans un amplificateur de puissance, une bobine de Holton, la centrale native de Radio Engineering, parfaitement adaptée.
Lors de l'assemblage, ne pas épargner le ruban électrique, le flux et la soudure
Économie
- Équipement radio mort 150 r
- Transformateur 2x18 Volt pour l'UM, ce qui est particulièrement agréable pour la production de notre usine TopTransform, Rybinsk 700 r
- Pont de diodes et condensateurs de l'amplificateur de puissance 410 r
- Préamplificateur sur NE5532 530 r
- Carte de protection et relais 130 r
- UM stonecold 300 r un canal, c'est-à-dire stéréo 600 r
- Production de planches - textolite, soudure, flux, chlorure ferrique, perceuses, marqueurs 165 rub
- Boutons, fils, fiches, condensateurs dans l'indicateur, etc. 125 r
Il s'avère que 2810 r
Impressions
La première chose qui attire vos oreilles est le détail sonore ! Un bon panorama stéréo, mais tel que décrit par le créateur du stonecold pas dans l'espace, mais pour l'auditeur. Beaucoup de gens se plaignent du S90 à cause d'un médium raté, et lorsqu'on joue avec cet amplificateur, cet inconvénient est compensé par un médium plus prononcé et une excellente restitution vocale, les aigus sont également largement suffisants. Quant à la basse, tout est en ordre ici aussi, c'est clair, mais pas dur.
Voilà pour Ulysse et Brig, tous dans l'ingénierie radio. Les radiateurs des transistors de pré-sortie sont chauds, les radiateurs des transistors de sortie sont froids, comme il se doit !
La puissance, comme je l'ai dit, est de 100 watts par 4 ohms, il n'est pas possible de mesurer le facteur de distorsion, mais je pense qu'il est petit et par rapport aux soviétiques, alors 0,01% ou même moins, au moins à haute puissance, il joue encore plus propre que l'Odysseus 010.
Je suis très satisfait, d'une part du son, d'autre part de ce que j'ai fait moi-même, et d'autre part du rapport qualité/prix.
Pour conclure tout ce qui précède, je dirai qu'avec beaucoup d'enthousiasme tout au long de l'année, j'ai acheté du matériel soviétique à la recherche de quelque chose qui se tiendrait sur mon rebord de fenêtre et ravirait par son son, mais le temps ne s'arrête pas et si une fois ces choses valaient la peine l'argent et assez satisfait de sa qualité, maintenant nous devons admettre que notre électronique civile est restée quelque part là-bas en 91 et il semble que ce ne soit pas triste d'y rester pour toujours ... Nous devons rendre hommage à toutes les choses soviétiques, nous les utilisons et les volons à ce jour! Maintenant, quand vous venez dans un magasin de pièces de radio, vous pouvez acheter un KT3102 année 87 (il n'y en a tout simplement pas de nouveau) ou un analogue du BC546, qui est plus récent, moins cher et de meilleure qualité, bien sûr je choisirai ce dernier . Et pour être honnête, je ne voulais pas vendre le brick, ça me plaisait, il y a des détails d'acceptation militaire, la construction et la qualité sonore sont assez élevées, mais quand j'ai assemblé le StoneCold j'étais finalement convaincu que l'obsolescence de la technologie est pas seulement des mots vides. Je l'écoute avec le préamplificateur éteint, je n'ai pas besoin de tordre la basse au rebond du verre, tout me suffit et ainsi de suite. Et le plus important, la présence d'un sentiment étrange que n'importe quelle chanson peut sonner exactement comme elle devrait sonner, c'est probablement de la Haute Fidélité !
Liste des radioéléments
| La désignation | Type de | Dénomination | Quantité | Noter | Boutique | Mon cahier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Préamplificateur | |||||||
| OP1-OP3 | Amplificateur opérationnel | NE5532 | 3 | Dans le bloc-notes | |||
| C101, C201 | Condensateur | 47nF | 2 | Dans le bloc-notes | |||
| C102, C202 | Condensateur | 1 nF | 2 | Dans le bloc-notes | |||
| C103, C203 | Condensateur | 2,2 µF | 2 | Dans le bloc-notes | |||
| R101, R201, R116, R216, R119, R219 | Résistance | 100 kΩ | 6 | Dans le bloc-notes | |||
| R102, R202, R112, R212 | Résistance | 1 kΩ | 4 | Dans le bloc-notes | |||
| R103, R203, R104, R204, R107-R109, R207-R209 | Résistance | 10 kΩ | 10 | Dans le bloc-notes | |||
| R105, R205, R106, R206 | Résistance | 22 kOhms | 4 | Dans le bloc-notes | |||
| R110, R210, R115, R215 | Résistance | 100 ohms | 4 | Dans le bloc-notes | |||
| R111, R211 | Résistance | 10 ohms | 2 | Dans le bloc-notes | |||
| R113, R213 | Résistance | 15 kΩ | 2 | Dans le bloc-notes | |||
| R114, R214 | Résistance | 33 kOhms | 2 | Dans le bloc-notes | |||
| R117, R217, R118, R218 | Résistance | 4,7 kOhms | 4 | Dans le bloc-notes | |||
| VR1A, VR1B, VR2A, VR2B, VR4A, VR4B | Résistance de coupe | 100 kΩ | 6 | Dans le bloc-notes | |||
| VR3 | Résistance de coupe | 50 kΩ | 1 | Dans le bloc-notes | |||
| Amplificateur de puissance 1 canal | |||||||
| OP1 | Amplificateur opérationnel | TL071 | 1 | Dans le bloc-notes | |||
| VT1 | Transistor bipolaire | BC546 | 1 | Dans le bloc-notes | |||
| VT2 | Transistor bipolaire | BC556 | 1 | Dans le bloc-notes | |||
| VT3 | Transistor bipolaire | TIP32C | 1 | Dans le bloc-notes | |||
| VT4 | Transistor bipolaire | TIP31C | 1 | Dans le bloc-notes | |||
| VT5 | Transistor bipolaire | ASTUCE142 | 1 | Dans le bloc-notes | |||
| VT6 | Transistor bipolaire | ASTUCE147 | 1 | Dans le bloc-notes | |||
| VD1, VD2 | Diode redresseur | 1N4148 | 2 | Dans le bloc-notes | |||
| VD3, VD4, VD6, VD7 | Diode redresseur | 1N4007 | 4 | Dans le bloc-notes | |||
| VD11, VD12 | Diode Zener | 1N4742 | 2 | Dans le bloc-notes | |||
| L1 | Inducteur | 2 H | 1 | Dans le bloc-notes | |||
| C1, C4, C6 | Condensateur | 1 uF | 3 | Dans le bloc-notes | |||
| C2 | Condensateur | 500 ... 5600 pF | 1 | Dans le bloc-notes | |||
| C3 | Condensateur | 24 pF | 1 | Dans le bloc-notes | |||
| C5, C7 | 100 uF | 2 | Dans le bloc-notes | ||||
| C8, C10 | Condensateur | 0,33 F | 2 | Dans le bloc-notes | |||
| C9, C11 | Condensateur électrolytique | 220 uF | 2 | Dans le bloc-notes | |||
| C12 | Condensateur | 150 pF | 1 | Dans le bloc-notes | |||
| R1 | Résistance | 47 kOhms | 1 | Dans le bloc-notes | |||
| R3 | Résistance | 200 ohms | 1 | Dans le bloc-notes | |||
| R5, R6 | Résistance | 2 kΩ | 2 | Dans le bloc-notes | |||
| R7, R8 | Résistance | 180 ohms | 2 | Dans le bloc-notes | |||
| R9 | Résistance | 39 ohms | 1 | Dans le bloc-notes | |||
| R10 | Résistance | 22 ohms | 1 | Dans le bloc-notes | |||
| R11 | Résistance | 3,9 kOhms | 1 | Dans le bloc-notes | |||
| R14 | Résistance | 4,7 kOhms | 1 | ||||
